Spelbord
Innehåll
Introduktion
Maker: Christoffer Ramqvist
Kostnad: ~4800:-
Tidsåtgång: ca. 20-30 timmar
For english speakers: These instructions will soon be available in english, stay tuned!
Under 80-talet var det väldigt populärt med arkadmaskiner, då oftast i form av kabinetter där man kunde spela ett spel åt gången. All eftersom datorerna blivit kraftfullare har det blivit populärt att emulera dessa spel och göra det möjligt att skapa en slags "jukebox" för Arkad & TV-spel. Emulering innebär att man skrivit ett datorprogram som simulerar en typ av hårdvara inuti en helt annat system, vilket gör det möjligt att köra program och spel på plattformar som de inte var designade för. I och med små, men ändå relativt kraftfulla enkortsdatorer såsom Raspberry Pi och färdigt uppsatta Emulatordistributioner såsom RetroPie har det på senare år blivit möjligt att mycket enkelt och för en liten kostnad spela tusentals gamla spel på sin TV, men även bygga in det i egna kabinett och möbler för en lite större kostnad.
Målet med detta projekt är att bygga om ett IKEA bord till en fullt fungerande spelmaskin, som kan spela både Arkad & TV-spel emulerat. Vi använder oss av en Raspberry Pi 3, en LCD datorskärm av VA-typ, ett par högtalare, lite arkadknappar & joysticks och så bygger vi in allt detta i ett IKEA LACK bord. För att ge den lite extra stil skär vi också ut en plexiglasskiva som vi lägger över bordet, vilket även skyddar bordet mot spill och fukt. På den här sidan har jag beskrivit steg för steg hur jag byggt bordet.
Jag vill även ge ett stort tack till följande spelbords-projekt som jag utgick från, de var till stor hjälp under arbetet!
- http://www.sweclockers.com/galleri/11455-bygge-av-spelbord-med-raspberry-pi
- Samma spelbord som ovan: http://www.creativelab.nu/2015/07/24/framtidsrummet-presenterar-jonathan-lundstrom-spelbord-2/
- http://lifehacker.com/build-a-retro-gaming-table-on-the-cheap-with-a-10-ikea-1762899356
Material
Här följer en lista över alla prylar jag satte i mitt spelbord. Det är förstås inget ni måste hålla er till punkt och pricka när ni bygger ert eget, men utgå gärna ifrån det för att få en uppfattning om vad allt kommer att kosta.
Det absolut viktigaste att tänka på är vilken skärm man väljer. LCD-skärmar kommer vanligtvis i 3 typer: TN, IPS & VA. Av dessa är TN den vanligaste, men de har dock som oftast en väldigt dålig betraktningsvinkel, och skulle inte passa i en sånt här projekt (testa t.ex att titta på en vanlig datorskärm eller en laptop ovanifrån eller nerifrån, så ser du hur dålig bilden blir). VA-paneler ska dock ha absolut bäst betraktningsvinkel, men kan vara lite svårare att få tag på, så kolla gärna även upp om IPS-skärmar, de kan också fungera!
Sen om du mest har tänkt att köra gamla retro-spel, välj i så fall en 4:3 eller 5:4 aspect ratio skärm, dvs inte en widescreen. Kör du en widescreen har du två alternativ, antingen att stå ut med att bilden blir utsträckt eller att köra med svarta kanter.
Om du vill få ner kostnaden kan du t.ex:
- Skippa plexiglasskivan, så spar du ca 400:-
- Köra med ett mindre MicroSD-kort (ett 8Gb skulle gott och väl räcka till massor av spel), du spar typ 500:-
- Färre knappar, eller t.o.m bara köra USB-handkontroller inkopplade i Raspberry Pi'n, du spar 200-1500:-
| Kategori | Vara | Kostnad |
|---|---|---|
| Elektronik | Raspberry Pi 3 Model B | 499:- |
| 128GB MicroSD-kort | 599:- | |
| Micro-USB laddare (>=2A) | 150:- | |
| PC-högtalare | 399:- | |
| Grenuttag 3st uttag | 30:- | |
| C14 apparatintag (skruvmontage) | 30:- | |
| Apparatkabel C13 5m | 75:- | |
| Delsumma: | 1782:- | |
| Bord | IKEA Lack 118*78 cm (svart-brun) | 299:- |
| Plexiglas (Akryl) 118*78*0.3 cm | 367:- | |
| Avgift för kapning av plexiglas | 50:- | |
| Delsumma: | 716:- | |
| Skärm | 19 TFT/LCD, EIZO FlexScan L768 VA-panel (Max 1280x1024, 5:4 aspect ratio) | 609 SEK |
| Frakt | 49 SEK | |
| Delsumma: | 658:- | |
| Knappar / kontroller | 17 x Goldleaf Pushbuttons (5 Black, 2 Yellow, 2 Green, 2 Orange, 2 Red, 2 Pink, 2 Dark Blue | 33.15 USD |
| 4 x Black Classic Happ Pushbuttons (2 with player logo) | 9.7 USD | |
| iPac VE | 39 USD | |
| Skatt | 20 USD | |
| Frakt | 23 USD | |
| Delsumma: | 1086:- (125 USD) | |
| Joysticks | 2 x HAPP Super Joystick | 26 USD |
| Frakt | 27 USD | |
| Delsumma: | 460:- (53 USD) | |
| Övrigt | Skruvar (till plexiglas) | |
| Flertrådig kabel till knappar/joysticks | ||
| Målartejp (för skydd av bord) | ||
| Svart eltejp (provisorisk ram till skärm) | ||
| Träskivor (joystick bas & skärm-stöd) | ||
| Trälim | ||
| Svart hobbyfärg (rätta till skador i bordet) | ||
| Delsumma: | ~200:- | |
| Totalsumma: | ~4827:- |
Verktyg
- Borrmaskin
- Stegborr
- Knivar
- Sticksåg (du kan klara dig med kniv)
- Lödkolv
- Mätverktyg såsom Tumstock, vinkelhake, skjutmått
Genomförande
Jag valde att använda mig utav ett stort IKEA LACK-bord (118x78cm), eftersom de är ihåliga (fyllda med papper) & lättarbetade. De är dessutom snorbilliga. Sätt inte ihop bordet det första du gör, utan bygg helst först färdigt spelbordet innan du monterar på benen.
Steg 1 blir att montera på plexiglasskivan på bordet. Jag köpte skivan på Bauhaus, de skär upp skivan i rätt storlek åt dig (118x78cm), så du slipper göra det själv. Jag körde en skiva på 3mm tjocklek, men det går bra att använda vilken tjocklek du vill. En fördel att låta butiken skära upp skivan åt dig är att du slipper betala eller ta hand om spillet. Plexiglasskivan har en skyddande plastfilm på båda sidor, och den bör du ha kvar ända till slutet av arbetet, tills knapparna ska monteras fast.
Förborra först ett hål i varje hörn av bordet med skivan på plats. Som jag sa tidigare så är LACK-borden ihåliga, men hörnorna innehåller träbitar för att ge stabilitet till benen, dessa kan du skruva i.
Med plexiglasskivan på plats är nästa steg att planera placering av skärm och knappar. Jag valde att placera skärmen mitt på bordet, då det fanns gott om plats under för joysticks & knappar under. Beroende på hur stor skärm du har så kan du behöva placera den annorlunda.
Något som ej är med i denna bild är Start/Select knapparna (som även används för Mynt i arkadspel) som jag till slut placerade på kanten av bordet, se senare bilder.
Jag valde att använda 2st Happ Super Joysticks som jag köpte på eBay. Det är en djungel att välja joysticks till ett sånt här projekt, det finns massor av modeller att välja på där alla har sina för och nackdelar. Anledningen till att jag valde denna var för att det är en sjysst all-round joystick som funkar till de flesta spel som stödjer 8 riktningar. Om man tänker lira mycket gamla arkadspel som bara stödjer 4 riktningar (såsom PacMan) så kan man välja en joystick som går att växla mellan 8/4 riktningsläge, läs gärna på det innan du väljer joystick.
När det gäller knappar kör de flesta med Happ Pushbuttons som innehåller mikrobrytare, men jag valde dock att köra Goldleaf-knappar på ovansidan, för att de är något bättre när man behöver "button-masha" och kräver en mindre kraft för att tryckas ner. Det är dock lite av en smaksak, vanliga Happ-knappar fungerar också utmärkt och många föredrar deras "klick"-feedback. Jag använde Happ-knappar med mikrobrytare för varje spelares Start/Select knappar som jag satt i bordskanten, då de aldrig button-mashas.
När det gäller layout för knappar & joystick så använda jag mig av Slagcoins fantastiska sida med färdiga knapp-layouter man kan skriva ut och tejpa på medans man jobbar med bordet, men du kan ju förstås bygga vilken layout du vill.
- http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
- Denna layout använde jag (Transitioning layout sometimes used by Hori):
http://www.slagcoin.com/joystick/layout/hori36_m.png
Med knapp-layouterna på plats är det bra att förborra med en liten borr mitt på varje knapp & joystick så kan ta bort layout-pappret sen.
Nu är det dags att ta bort Plexiglasskivan så att vi kan såga upp ett stort hål i bordet för att sätta i skärmen. Lägg upp skärmen uppochner på bordet, och sätt målartejp runt det för att markera var du ska skära upp. Jag började skära upp med en rakbladskniv, men det visade sig vara för jobbigt, så det slutade med att jag använda min sticksåg istället, en billig sådan kostar bara några hundra. Det behöver inte vara supersnyggt skuret, för man lägger ändå en ram eller tejpar med el-tejp senare för att täcka för skarven mellan skärm & bord.
Efter att träskivan tagits bort ser vi hur LACK-borden ser ut inuti, de använder alltså papper som fyllnadsmaterial. Det slits enkelt bort för hand.
Efter att fyllnadsmaterialet tagits bort och jag lagt ner skärmen, såg jag snabbt att den var alldeles för tjock för att få plats inuti bordet, den stack ut ca 1cm. Jag behövde skära ut ett stycke på undersidan också, så att en del av skärmen hänger ner på undersidan. Även om din skärm skulle få plats, tycker jag ändå att du ska skära ett stort hål på undersidan för att ventilera skärmen, då den lätt kan bli varm när den är igång.
För att Skärmen ska hamna på perfekt höjd i nivå med bordet sågade jag ut 4st små träbitar som jag limmade dit i varje hörn med trälim, dessa vilar datorskärmen på. Man behöver testa sig fram lite hur stora träbitar beroende på hur stor skärmen är. När du limmar dit träbitarna, tänk på att sandpappra lite, eftersom de är limrester kvar på bordet från fyllnadsmaterialet.
Skärmen på plats, och i perfekt höjd med bordet. När du är nöjd med hur det blev så tar du bort bordet och sätter inte dit den igen förrän all borrning är färdig.
Nu behöver du skruva dit plexiglasskivan igen och borra färdigt alla hål för knappar & joysticks, som ska vara 28mm stora (om de är standard Arkadknapp-storlek). Joystickarna kan behöva en annan storlek, större eller mindre. När det gäller att borra i plexiglas behöver man tänka på lite saker:
- Borra med plexiglaset på plats på bordet. När bordet är under så spricker inte det lika lätt
- Börja med en liten borr, och borra med större borr steg för steg. För att underlätta så rekommenderar jag verkligen att skaffa en stegborr som går upp till minst 28mm, det är väl investerade pengar! Clasohlson säljer t.ex en stegborr som går upp till 30mm:
- Ta det försiktigt och låt borren vila lite ibland, den blir nämligen mycket varm
Du kommer förmodligen att borra rakt igenom bordet, vilket inte gör något, eftersom undersidan kommer att sågas bort för montering av knapparna. Som ni ser på bilderna satte jag målartejp där jag borrade, vilket visade sig vara ett misstag. Det var väldigt svårt att få bort tejpen efteråt utan att riva bort den svarta färgen på bordet, jag behövde måla lite med hobbyfärg för att korrigera de skadade bitarna (vilket inte syns i efterhand ändå). Mitt tips är att inte köra målartejp på knapphålen, eftersom plexiglaset ligger över och skyddar tillräckligt.
Efter borrning är det bäst att ta bort plexiglaset igen, eftersom vi kommer att vända bordet en del. Om du har använd en stegborr behöver du troligen även att borra lite extra nu direkt på bordet, eftersom hålen i borden blivit lite mindre än hålet i plexiglaset. Testa att sätta i knapparna och känn efter lite! När allt känns bra går det fint att ta bort all målartejp om du har använt det.
Vänd bordet och skär ut undersidan när knappar och joysticks kommer att sitta. Riv ut allt fyllnadsmaterial. Se även hålen som jag borrade på bordskanten för Start/Select-knapparna. Efter att allt fyllnadsmaterial är borta så är det bra att sandpappra lite där joystickarna ska sitta, eftersom vi kommer att limma dit en platta där senare för att skruva dit joystickarna.
Nu kommer vi till montering av joystickerna. De brukar oftast ha hål i hörnen för skruvmontering. Nu finns det 2 alternativ. Det enklaste är att borra hål genom bordet och skruva dit dem genom ovansidan, men man får då 4st synliga skruvar per joystick på ovansidan av bordet vilket inte är så snyggt. En bättre lösning är att limma dit en träskiva som bas på undersidan, som vi kan skruva dit joysticken i underifrån. Det kräver lite mer arbete, men ger ett mycket renare utseende på ovansidan. Jag gjorde min joystick-bas med MDF-skiva (12mm), men plywood eller annat trä går lika bra. Skär upp en fyrkant lite större än joysticken, borra ett hål i mitten och limma dit den.
För att ge bordet ett lite mer enhetligt utseende valde jag att bygga in ett grendosa på undersidan kopplad till ett C14 apparatintag, så att man bara behöver plugga i en apparatkabel för att ge ström till bordet. Köp en vanlig grendosa, klipp av strömpluggen och löd dit kabeln på ett C14 apparatintag som du sedan skruvar dit i bordet på valfri plats.
Nu är allt arbete med själva bordet kvar, och de återstår bara montering av all elektronik. Sätt i skärmen, och sätt dit en eventuellt ram du har gjort för att dölja skarven. Jag gjorde en fattigmanslösning och tejpade eltejp runt hela skärmen, vilket ser helt ok ut! Putsa bordet ordentligt för att undvika damm så gott det går, och skruva nu plexiglaset på plats, med plastfilmen borttagen på båda sidor.
Nu är det en perfekt tidpunkt att skruva på benen på bordet. Under tiden vi monterar dit alla knappar och elektronik är det bra att ha bordet uppställt. Det största arbetet som återstår är att koppla in alla knapparna, vilket jag använde en iPac VE till. iPac VE är en tangentbordskontroller framtagen av ultimarc.com för arkadspel, och den har skruvplintar för att koppla in alla knappar. Det finns en drös olika tangentbordskontroller att välja på, så kolla gärna runt lite. En lösning är också att bygga en egen med hjälp av en Arduino Leonardo. Jag valde att löda dit alla kablar, men det finns klämmor också om man vill ha en lite mer enkelkopplad lösning.
Inget projekt är komplett utan gaffa-tejp!
Så här ser resultatet ut från undersidan. LACK-borden har också en tidningshylla som helst monteras senare när allt är färdigtestat.
Beta-testning av det färdiga bordet. Eftersom jag valde att inte montera in några högtalare i bordet så har jag även kopplat i ett par vanliga datorhögtalare i Raspberry Pins 3.5mm-uttag, vilket ger lite flexibilitet. Högtalarna kan ligga på LACK-bordets tidningshylla.
Så, hoppas att min byggbeskrivning har varit till nytta, och att jag inspirerat er att bygga ett eget spelbord! Jag har redan flera planer på att uppgradera bordet, t.ex:
- USB-uttag för handkontroller
- Bygga in elektroniken mer och snygga till kabeldragningen på undersidan
- Byta ut plexiglaset mot riktigt glas. Jag rekommenderar er ändå att börja med plexiglas, för det är mer enkelarbetat. Senare kan man ta sin plexiglasskiva till glasmästaren och be dem använda den som mall!
Om ni har några synpunkter på min byggbeskrivning så får ni gärna kontakta mig på mail: christoffer@ramis.se eller via Facebook på https://www.facebook.com/Ramis
