Skillnad mellan versioner av "Wanhao Duplicator i3"

Från Uppsala Makerspace
Hoppa till: navigering, sök
(→‎==)
 
(13 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
−
=Introduktion=
+
[[File:Wanhao_Duplicator_i3.jpg|600px|right]]
−
Wanhao Duplicator i3 är en 3D-skrivare baserad på en av de mest populära open-source modellerna, RepRap Prusa i3. RepRap-modellerna designades från början för att till stor del bestå av 3D-printade delar, och på så vis kunna fortplanta dem, genom att printa delar till en ny. Denna modell är dock tillverkad i stadig metall, så att den blir mycket stabilare och hållbarare. Detta förhindrar en ju dock inte att ändå printa en ny RepRap med den!<br /><br />Dessa instruktioner vägleder hur man skriver ut på denna skrivare med hjälp av OctoPrint, som är den enklaste och rekommenderade metoden att använda. Det går även att skriva ut via SD-läsaren på skrivaren, alternativt att koppla in sin PC och använda som printserver, men vi har ännu inga instruktioner skrivna för de metoderna.
 
−
=Att använda 3D-skrivaren=
 
−
För att skriva ut med denna skrivare gör man följande:
 
−
# Öppna .STL-filen i Slic3r och välj inställningar / plasttyp
 
−
# Starta skrivaren
 
−
# Kontrollera / förbered värmebädden
 
−
# Byt filament på 3D-skrivaren om det behövs
 
−
# Ladda upp GCode-filen till OctoPrint
 
−
# Starta utskriften i OctoPrint
 
  
−
==Steg 1 - Öppna .STL-filen i Slic3r och välj inställningar / plasttyp==
+
=Konfiguration=
−
För information om hur man använder Slic3r, och vilka inställningar som ska användas så hänvisar vi till [[3D skrivare - Introduktion & Grunder]]<br />Det är viktigt att man har valt rätt typ av skrivare, “Duplicator i3” i Slic3r.
+
Vi rekommenderar PrusaSlicer för att skapa gcode-filer för att skicka till skrivaren.
−
==Steg 2 - Starta skrivaren==
 
−
Strömbrytaren sitter på baksidan, bredvid strömsladden. Displayen på framsidan ska lysa upp.Man navigerar i menyerna genom att trycka på skruvhjulet, och vrida på skruven för att stega upp och ner. Tryck på skruvhjulet igen för att för att aktivera/gå in i det valda menyvalet. För att backa till en meny tidigare går man högst upp i menyn och trycker på “Back ↵”.
 
−
==Steg 3 - Kontrollera / förbered värmebädden==
 
−
Kolla värmebädden så att ytan inte har några plastrester, dessa behöver i så fall tas bort. Du kan peta bort det mesta med fingrarna, men om det är svårt att få bort, ta ett knivblad och skär bort det.
 
−
==Steg 4 - Byt filament på 3D-skrivaren om det behövs==
 
−
OBS! Detta steg behöver inte göras om det filament du tänkt använda redan sitter laddad i skrivaren
 
−
===Höj upp extrudern ett par centimeter===
 
−
Första steget är att se till att värmespetsen är cirka ett par centimeter ovanför värmeplattan, så att plasten kan flöda fritt medans man byter filament. Om det redan är lite mellanrum, kan du gå till nästa steg “Ta ur det gamla filamentet”.<br />Från huvudmenyn på skrivaren, gå in i “Position”, och aktivera sedan “Z Pos. Fast”, se bilder. Skruva sedan på vredet för att höja extrudern några centimeter.
 
  
−
<br /><br />
+
Länk till konfiguration:
−
===Ta ur det gamla filamentet===
+
* [https://www.dropbox.com/sh/y6mi7hhvvs6yf29/AABzxB89AuctlHRnqXj6Zfgca?dl=0 PrusaSlicer config bundle] (OBS: Ska installeras med "Import Config Bundle", Inte Import Config.)
−
Från huvudmenyn, gå in i menyvalet “Extruder”, se bild. Tryck sedan på “Temp. 1”, och skruva sedan på vredet tills det visar 230 °C<br />
+
* [https://www.dropbox.com/s/xkq5rv6jfnt1qgl/Wanhao-i3-Bed-Texture.jpg?dl=0 Rätt textur till bädden, om man vill att det ska bli lite snyggare] (sätts under Printer Settings/General/Bed shape/Texture)
  
−
<br />Hotenden kommer då att börja värmas upp, så att filamentet lossnar och kan dras ur. När hotenden nått temperaturen 230 grader, se bild, så kan man trycka ned spaken på extrudern, samtidigt som man drar filamentet uppåt för hand, se bild. Akta dock fingrarna under extrudern, hotenden är mycket varm och man kan lätt bränna sig.
+
=Manualer=
−
===Sätt i ett nytt filament===
+
Dessa dokument finns till denna 3D-skrivare, så att man lätt kan komma igång själv.
−
Kolla hur spetsen ser ut på filamentet du tänkt använda. Om den är lite ojämn eller deformerad är det bra att klippa av en liten bit med en tång, så att det lättare går att trä i 3d-skrivaren. Tryck ned spaken på extrudern igen, och för sedan ner filamentet i hålet på ovansidan. Lirka lite i filamentet så att det går ner ända i botten och fortsätt trycka så att smält plast börjar komma ut ut värmespetsen. Fortsätt trycka några centimeter tills inga rester från den gamla plasten finns kvar, detta är extra viktigt om du byter från ABS till PLA, som har en lägre smältpunkt. Efteråt rensar du bort den smälta plasten för hand.<br />
+
* [https://docs.google.com/document/d/16Mz8f0HElLhXETE6D7l14wBsxjCbCIk7Ek-XfxSIDyU 3D Skrivare - Introduktion & Grunder]
 +
* [https://docs.google.com/document/d/1swWHM-9jtSGkvIovuM1KGnK-V1dAYPtLV9fieqFyzoM/edit?usp=sharing Manual Wanhao Duplicator i3]
  
 +
=Underhåll=
  
 +
==Rengöring av hotend==
 +
Hotend kan ibland få bränd plast i sig, som inte kommer ut genom nozzle, och orsakar stopp. Ett bra sätt att få bort det är att göra en s.k "Cold Pull":
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=MGt8cnVIKW8 Cold Pull med 3D Printing Nerd på Youtube (Du måste inte använda nylon, PLA funkar oftast också)]
  
−
==Steg 5 - Ladda upp GCode-filen till OctoPrint==
+
Fungerar inte det så behöver man troligen skruva bort nozzle (se "Byte av Nozzle" nedan, måste värmas upp!) och peta bort skräpet.
−
På den PC eller mobiltelefon där GCode-filen finns (eller där Slic3r körs), koppla upp dig till UppsalaMakerspace-nätverket, via sladd eller Wi-Fi (lösenord ska stå i Studion, på tavlan eller nära routern). Öppna sedan denna länk i en webbläsare:<br />
 
−
* http://192.168.0.11
 
−
<br />Webbgränsnittet för OctoPrint ska då öppnas, och det ska se ut som bilden till höger. Om det inte lyckas, dubbelkolla att alla strömsladdar bakom 3D-skrivaren är inkopplade, och nätverkssladden är inkopplad i nätverket.<br /><br /><br /><br />Om OctoPrint inte är uppkopplad mot skrivaren, och status visar “Offline” eller “Error” eller liknande, prova att koppla upp dig mot skrivaren genom att se till att inställningarna är som bild höger, och trycka på knappen “Connect”. Lyckas inte det, starta om OctoPrint genom att klicka “Restart OctoPrint” i menyn högst upp till vänster, se bild nedan. När OctoPrint startat om ska den koppla upp sig mot skrivaren automatiskt, annars tryck Connect igen.<br />
 
  
−
<br /><br />
+
==Rengöring av extrudern==
 +
Drive gearen kan samla på sig en del plastskräp med tiden. Skruva bort fläkten till vänster om extrudern, så kommer du åt att rengöra drive-gearen med en tops. Drive-gearen kommer på sikt att bli sliten, och då kan man behöva skruva loss den från stepper-motorn, flytta den nån millimeter åt något håll, så använder man en ren del av drive-gearen istället.
  
−
Nu är du redo att skriva ut modellen du skapat i Slic3r. Enklaste metoden är att ladda upp GCode-filen direkt från Slic3r, se bild nedan.<br />
+
==Rengöring och smörjning av axlarna==
 +
Då och då bör alla axlar rengöras och smörjas om. Torka av X & Y-axlarna (de släta pinnarna) med papper, och smörj de sedan med symaskinsolja, eller med en annan tunnflytande olja. Det behövs inte mycket olja, det räcker med några droppar och dra ut med ett papper, om man kan se oljan så har man i regel tagit för mycket olja. De linjära kullagerna som sitter på axlarna behöver inte smörjas separat.
  
−
<br />Alternativt om du redan har en GCode-fil på din PC eller mobilen, klicka på knappen “Upload” i vänstermenyn, och välj din GCode-fil.<br />
+
Z axlarna består av 2st ledskruvar (leadscrew) på baksidan. Dessa behöver också torkas av (gärna borstas av lite med en tandborste typ), sedan smörjas med ett tjockare smörjmedel, typ Litiumfett. Homa Z-axeln, och smörj sedan in skruvarna lite. Hissa sedan upp och ner Z-axlarna ett par gånger så smetas det ut bra.
  
−
<br />Oavsett vilken metod du använder så kommer modellen ligga kvar i OctoPrint, så att du kan skriva ut den flera gånger senare utan att använda Slic3r.<br />
+
==Glasbädden==
−
==‘Steg 6 - Starta utskriften i OctoPrint==
+
Glasskivan som sitter på värmebädden behöver också rengöras med jämna mellanrum. Ta bort clipsen och diska av den med diskmedel och vatten. Är glasskivan skadad och behöver bytas så räcker det att kontakta en lokal glasmästare (t.ex Ryds glas) med exakta mått. Beställ 4st på en gång. Ett annat alternativ är att köpa spegelglas på t.ex IKEA (LOTS är en populär modell), och skära upp själv. Det går alldeles utmärkt att skriva ut på spegelglas.
−
När en GCode-fil laddats upp till OctoPrint från Slic3r eller via Upload, så ska modellen vara laddad för utskrift och se ut som nedan. Om det inte gör det, behöver man hitta filen i listan och trycka på knappen “Load”. Klicka sedan på knappen “Print”, vilket ska starta utskriften.<br />
 
  
−
<br />OBS: Lämna aldrig utskrifter igång när ingen är i lokalen! Det finns alltid en brandrisk när det gäller 3D-skrivare, även om den är liten.<br />Ser du att utskriften blir misslyckad, t.ex att 3D-skrivaren slutar extrudera, objektet inte ser så bra ut eller att den lossnar från värmebädden, klicka på knappen “Cancel” i OctoPrint, så avbryts utskriften. Skulle det mot förmodan inte fungera, tryck på vredet vid skrivardisplayen för att öppna menyn, och avbryt utskriften i menyn.Har det inträffat något allvarligt med skrivaren, t.ex att den ryker eller inte svarar alls, stäng av strömmen direkt eller dra ut sladden.<br />När utskriften är klar och du inte ska skriva ut mer, stäng av skrivaren igen med strömbrytaren på baksidan.
+
==Byte av Nozzle==
 +
Nozzle kan behöva bytas efter en tids användande, på grund av att filament sliter nozzlen inifrån så att hålet vidgas något, och detta påverkar utskriftskvaliteten. För att byta nozzlen är det viktigt att komma ihåg att man måste värma upp hotend till 250 grader, både när man skruvar ur och i en nozzle. Detta på grund av att man vill få det så tätt som möjligt, och det kan vara stor risk att man skadar hotend om man försöker skruva ur en nozzle i kallt tillstånd.
 +
 
 +
=Tekniska detaljer=
 +
Wanhao i3 är en rätt vanlig "kinaskrivare" som funkar rätt bra trots en del billiga komponenter. Vi har dock gjort följande uppgraderingar sedan den köptes in.
 +
* Byte av firmware till Marlin (open source firmware). Källkod, konfiguration och dokumentation för hur den kompileras och flashas finns på vår GitHub:
 +
** https://github.com/uppsala-makerspace/Wanhao-Duplicator-i3-Marlin-UMS
 +
* Ny hotend "Micro Swiss All Metal Hotend"
 +
* Ny drive-gear "D4".
 +
* Printserver med OctoPrint (körs på Raspberry Pi)
 +
 
 +
Om man skulle bli sugen på att uppgradera skrivaren med en Auto Bed Leveling sensor eller andra fräcka grejer, så är det tyvärr så att den elektronik som sitter i skrivaren (Melzi) inte har några portar lediga för det. Därför skulle det behövas ett byte av kontrollkort till något bättre och modernare. Samma gäller motordrivarna, de sitter integrerade med kontrollkortet. Det finns dessutom inte så mycket plats över på kontrollkortet, då det bara är en atmega1284p (128kb), och vi använder nästan hela utrymmet med Marlin i den konfiguration det är i nu.

Nuvarande version från 22 juli 2023 kl. 16.09

Wanhao Duplicator i3.jpg

Konfiguration

Vi rekommenderar PrusaSlicer för att skapa gcode-filer för att skicka till skrivaren.

Länk till konfiguration:

Manualer

Dessa dokument finns till denna 3D-skrivare, så att man lätt kan komma igång själv.

Underhåll

Rengöring av hotend

Hotend kan ibland få bränd plast i sig, som inte kommer ut genom nozzle, och orsakar stopp. Ett bra sätt att få bort det är att göra en s.k "Cold Pull":

Fungerar inte det så behöver man troligen skruva bort nozzle (se "Byte av Nozzle" nedan, måste värmas upp!) och peta bort skräpet.

Rengöring av extrudern

Drive gearen kan samla på sig en del plastskräp med tiden. Skruva bort fläkten till vänster om extrudern, så kommer du åt att rengöra drive-gearen med en tops. Drive-gearen kommer på sikt att bli sliten, och då kan man behöva skruva loss den från stepper-motorn, flytta den nån millimeter åt något håll, så använder man en ren del av drive-gearen istället.

Rengöring och smörjning av axlarna

Då och då bör alla axlar rengöras och smörjas om. Torka av X & Y-axlarna (de släta pinnarna) med papper, och smörj de sedan med symaskinsolja, eller med en annan tunnflytande olja. Det behövs inte mycket olja, det räcker med några droppar och dra ut med ett papper, om man kan se oljan så har man i regel tagit för mycket olja. De linjära kullagerna som sitter på axlarna behöver inte smörjas separat.

Z axlarna består av 2st ledskruvar (leadscrew) på baksidan. Dessa behöver också torkas av (gärna borstas av lite med en tandborste typ), sedan smörjas med ett tjockare smörjmedel, typ Litiumfett. Homa Z-axeln, och smörj sedan in skruvarna lite. Hissa sedan upp och ner Z-axlarna ett par gånger så smetas det ut bra.

Glasbädden

Glasskivan som sitter på värmebädden behöver också rengöras med jämna mellanrum. Ta bort clipsen och diska av den med diskmedel och vatten. Är glasskivan skadad och behöver bytas så räcker det att kontakta en lokal glasmästare (t.ex Ryds glas) med exakta mått. Beställ 4st på en gång. Ett annat alternativ är att köpa spegelglas på t.ex IKEA (LOTS är en populär modell), och skära upp själv. Det går alldeles utmärkt att skriva ut på spegelglas.

Byte av Nozzle

Nozzle kan behöva bytas efter en tids användande, på grund av att filament sliter nozzlen inifrån så att hålet vidgas något, och detta påverkar utskriftskvaliteten. För att byta nozzlen är det viktigt att komma ihåg att man måste värma upp hotend till 250 grader, både när man skruvar ur och i en nozzle. Detta på grund av att man vill få det så tätt som möjligt, och det kan vara stor risk att man skadar hotend om man försöker skruva ur en nozzle i kallt tillstånd.

Tekniska detaljer

Wanhao i3 är en rätt vanlig "kinaskrivare" som funkar rätt bra trots en del billiga komponenter. Vi har dock gjort följande uppgraderingar sedan den köptes in.

Om man skulle bli sugen på att uppgradera skrivaren med en Auto Bed Leveling sensor eller andra fräcka grejer, så är det tyvärr så att den elektronik som sitter i skrivaren (Melzi) inte har några portar lediga för det. Därför skulle det behövas ett byte av kontrollkort till något bättre och modernare. Samma gäller motordrivarna, de sitter integrerade med kontrollkortet. Det finns dessutom inte så mycket plats över på kontrollkortet, då det bara är en atmega1284p (128kb), och vi använder nästan hela utrymmet med Marlin i den konfiguration det är i nu.

Hämtad från "https://wiki.uppsalamakerspace.se/index.php?title=Wanhao_Duplicator_i3&oldid=10319"